Graphique des températures et photos étape par étape d'un feu Oxalis 8kW

Du coup, la température est probablement trop faible, donc peu d'accumulation.

Et pas mal d'air doit passer sur les côtés, dur de pénétrer dans la BàF... ?

Je ne suis toujours pas repassé à la BàF, c'est trop pratique sans... pourtant, j'ai hâte de tester si boucher les "trous" autour de la BàF, en posant des plaques de métal découpées sur le support bas, pour condenser tout le passage d'air vers la BàF, aurait un effet. : )

Ah oui, bonne idée à tester. Tu risques de manquer d'air secondaire, peut-être ?

Stefun a écrit:

j'ai passé 3m de châtaigner et 2m de chêne plus une 10aine de palettes en bois d'allumage pour chauffer un peu plus de 100m carré, avec une isolation perfectible que je vais continuer a amélioré cette année.
j'ai passer 4m de moins qu'avec un poêle classique.
gros pouce en l'air pour le fait de ne pas avoir a faire de feu continue, et super grosse satisfaction de ce lever le matin avec plus de 20° alors qu'en poêle classique , si il crevait dans la nuit on avait tout juste 17°....

Petite mise à jour....
Bon ben en fait en mars on était pas encore sortie de la période de chauffe, du moins ici...
On a eu plusieurs jours avec de forte gelées mi-avril et encore en ce moment je rallume une flambée tout les 3 ou 4 jours pour supprimer l humidité et la fraîcheur.

On va dire que depuis mars j ai brûlé presque 1stére de plus.
Ce qui rapporte le total a 6 stères
Espérons que le beau arrive que je puisse ramoner et nettoyer le poêle!!!!

Coucou à tous,
j'espère que vous allez bien.
alors vous l'avez rallumé ?
Essences
Je suis passé du résineux au feuillu (poirier, pommier et acacia);
Enduits
j'ai passé une seconde couche d'enduit terre et j'ai tramé les angles avec de la toile de jute> les traces de spectre sont limitées et les fissures toujours présente à la chauffe;
Intersaison
Il faisait trop chaud en octobre avec le poêle (un feu tous les deux ou 3 jours max).
Très content du poêle sur l'intersaison et le chat aussi;
Allumage
Toujours pas de boite à feu
Je charge à fond avec de grosses bûches plutôt au centre (diamètre 20 ou plus) et des bûches de la taille du poignet sur les cotés et devant;
Je mets des bûches plus courtes sur le devant qui me servent à démarrer le feu, je pose dessus deux allumes feux quelques morceaux de cagettes + petit bois. Trappe du cendrier enlevée au départ.

Rechargement
Toujours une grosses bûches supérieure à 20 cm de diamètre et deux ou trois plus petites
Air
je suis resté sur mon fonctionnement de l'an passé en sachant qu'avec les feuillus, je n'ai plus l'effet tchoutchou que j'avais l'an passé avec le résineux. Ça me permet d'être plus souple sur la gestion de l'air.
A l'allumage, j'enlève la porte du cendrier que je remets entrouverte lorsque le feu a bien pris puis que je ferme. Par la suite je réduis de moitié l'arrivée d'air principal

Salut à tous
Ce soir sans le vouloir j ai pété mon record...
Poele lancé froid, car 1 flambée toute les 48h.
Remplis à 80% avec uniquement du charme en relativement gros morceaux....
Belle flambée, intense je dirais, même avec un contrôle des arrivées d air, la température des fumées n'a jamais chuté sous les 150°...
Du coup en fin de flambée j ai eu droit à une belle température de surface

Bon comme d habitude, ça continue de grimper après la flambée

Ah oui, impressionnant !

Bonsoir Stefun, tu fais des recharges ou bien ?
As tu des fissures ?
Perso en ce moment trop chaud au RDC.

Salut
Non pas de recharge.
Pour les fissures,  il y a des fissures vivantes qui sont apparues des le début.
Elles n empire pas, s ouvre de 1mm quand ça chauffe est ce referme quand la température est uniforme

Ce matin

Pour moi, cette expérience confirme que la température max au point le plus chaud est davantage liée à l'intensité du feu qu'au rendement (même s'il faut un bon rendement pour atteindre 134°C, j'en suis sûr !). C'est d'ailleurs assez logique : plus le feu est intense, plus la montée en température est rapide et élevée, donc dans un premier temps, la chaleur a moins le temps de se diffuser dans l'ensemble des briques. Donc en surface, on se retrouve avec une répartition moins homogène de la température.

Ha, beau record (connu) ! ! !

Surtout en partant à froid, sans le remplir à fond et sans le vouloir.
(Les buches étaient longues ? Le bois super sec ?)



Si le feu est intense, ça file plus et mieux de chaleur (moins longtemps?...), chaleur élevée qui chauffe plus les briques et qui va mieux se diffuser.
Au moment de la mesure la plus haute ici, on est après la flambée, donc après une certaine diffusion.
Je ne comprends pas quel serait le mécanise qui amènerait un feu moins intense à rendre le poêle globalement plus chaud, ou même simplement aussi chaud ?
S'il y a 135C° en un point à ce stade de la flambée, il n'y a pas 30C° juste à côté ?...


Même si je ne pourrais pas encore y mettre ma main au feu, sur base des différents retours, ainsi que des explications de David (*), je n'ai quand même pas trop de doutes qu'une BàF est une bride (sécuritaire, voire écolo) dans la majorité des cas et qu'un feu intense chauffe plus.
D'ailleurs, à part pour la pollution et l'usure, je n'ai pas le sentiment qu'un beau feu équilibré avec des flammes dansantes comme conseillé chaufferait mieux qu'un feu intense.
Et c'est très facile (mais risqué ?) à tester: il suffit de laisser de l'air entrer et le feu s'emballer. Mon pari serait que les températures de fumées vont monter, la température de surface du poêle aussi et surtout la température de la pièce car c'est ce qui nous intéresse. (Mais dans quelle mesure ? Aucune idée.)


(*) Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les rendements sont meilleurs lorsque le flux est plus rapide et les fumees de sortie plus chaudes car le foyer est plus chaud, donc les echanges thermiques supérieurs. Ce sont des cas de figure que l'on évite en ouvrant un peu moins l'arrivée d'air car ça envole les cendres, ce qui augmente les emissions de particules fines. De plus, ça sollicite plus les materiaux du poêle.
De plus il a été dit qu'un plus grand écart thermique offre une meilleure transmission de la chaleur.


PS:
J'en suis arrivé à penser que la meilleure combustion pour chauffer le poêle ressemblerait probablement à quelque chose comme l'image ci-dessous.
Dans l'Oxalis avec un gros tirage, en laissant la trappe du cendrier complètement ouverte, voire avec des plaques pour canaliser le passage de l'air dans le tube de la BàF, on n'en serait pas si loin (les vortex en moins tout de même)... mais à une échelle telle que ce gros lance-flamme ne plairait sans doute pas à la structure du poêle ? :-) (Et inévitablement avec le circuit prévu ça enverrait pas mal de chaleur à l'extérieur via les fumées ce qui est dommage.)

Bonsoir à tous,
Au delà du côté pollution etc est - ce que quelqu'un a déjà mesuré s'il y avait une différence en terme de température entre un allumage top/down et un allumage par le bas?
Ces derniers temps, je fouille dans les cendres pour trouver des braises encore rouge, je pose dessus un morceau de faible diamètre qui sèche depuis la veille contre le poêle. J'ouvre l'air ainsi que le cendrier. Soit je laisse le morceaux s'enflammer soit je charge directement le foyer. Au bout de quelques minutes le feu repart.
C'est bien pratique et moins contraignant...

Je réponds un peu tard mais mieux vaut tard que jamais !
Comme je fais souvent 2 feux par jour, j'ai régulièrement pu tester quelque chose de similaire : je charge le bois sur les braises encore rouges (en touillant un peu) et ça s'enflamme tout seul, parfois très rapidement.
C'est pratique, mais j'ai l'impression que ça fume beaucoup et noir les premières minutes. Donc j'imagine que ça pollue quand même un peu plus.

A mon avis, ça ne fait pas vraiment de différence pour la chaleur car le feu est ensuite très semblable à un feu allumé en top-down.

Clerbois, dans le cas d'une combustion idéale (sans excès d'air) et en considérant 4 kWh par kg de bois, tu peux facilement calculer le rendement à partir de la différence de température entre l'entrée et la sortie d'air.
Pour un deltaT de 100°C, la perte est de 11,5%
Pour deltaT = 200°C, la perte est de 23%.
Bref, c'est linéaire.

En pratique ton rendement ne peut pas être supérieur à ces valeurs, et généralement il est un peu plus faible.

Donc certes, il est possible d'avoir un meilleure rendement avec des fumées à 200°C qu'avec des fumées à 100°C, mais ça veut dire que le feu à 200 a un apport d'air presque idéal, tandis que le feu à 100 a un apport très mauvais.

Pour répondre à ta question "Je ne comprends pas quel serait le mécanise qui amènerait un feu moins intense à rendre le poêle globalement plus chaud ?", je dirais qu'un feu moins intense dure tout simplement plus longtemps, donc ça chauffe moins fort à un instant T mais ça apporte autant de chaleur au total. Du coup, la chaleur se diffuse plus lentement, sur une plus grande durée, et donc la température en surface du poêle est plus faible mais plus homogène.

Il doit y avoir un facteur de rapidité d écoulement des gaz qui entre en en compte.
Si la température des fumées dans le conduit et super chaude, cela signifie que cette chaleur va être relâché dehors et non récupérer, le poele va monter fort en température sur les zones de fortement des gaz, mais cela ne sera pas très homogène, et cela engendre un stress structurels assez intense.

Oui, la rapidité d'écoulement des gaz est prise en compte dans le calcul puisqu'elle influe directement sur la température de sortie.
De plus, si les gaz s'écoulent plus rapidement, celui signifie que le débit de gaz est plus important donc que le feu est plus intense.

Tout ça dans le cas idéal, c'est-à-dire sans excès d'air.
A ce propos, j'avais noté une technique pour estimer le bon réglage de l'entrée d'air : https://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/91738-construction-realiste-dun-poele-de-masse-216.html#post2522410
Pour résumer, ouvrir l'arrivée d'air progressivement jusqu'à ce que la température de sortie commence à baisser => cela signifie qu'il commence à y avoir trop d'air.

L'impact d'un feu moins fort mais plus long, par rapport à un feu plus vif et plus court, m'intrigue fort justement.
Ceci dit, tout d'abord, un feu moins fort ne peut pas chauffer autant. Imaginons (complètement au hasard) des fumées de 200 C° par exemple, on pourrait les laisser autant qu'on veut, ça ne montera jamais plus haut que 200C°.
Ensuite, un gros écart thermique optimise grandement le transfert de chaleur.
Et enfin, s'il est possible d'obtenir une plus haute température de fumée/foyer... comme tu l'expliques, si on se contente d'une température plus basse en limitant l'arrivée d'air par exemple, c'est probablement que la combustion n'est pas optimale !

Bref, je suppose qu'un feu plus doux, même plus long, est moins efficace. C'est d'ailleurs le principe de base d'un poêle de masse de faire des feux super intenses qui crament bien tout. (Je me demande jusqu'à quel extrême.) Ou encore, une règle de base est qu'une lente combustion d'une grosse buche est polluant et moins efficient (même si plus pratique si on veut garder un foyer chaud longtemps dans une zone peu isolée).


J'ai cette année pas mal de mesures de la température du poêle, de la pièce et de l'extérieur, avec plusieurs techniques (sans BàF, avec BàF, avec BàF+plaques). Il faudrait que j'arrive à sortir un graphe pour voir les corrélations. J'ai l'impression que sans BàF, c'est ce qui chauffe le mieux la pièce, mais il faudrait de chiffres. Et encore, ce n'est pas évident : ça peut dépendre du soleil, de la ventilation, ...
En attendant, un poêle sans BàF (maitrisé...) est bien plein, bien intense, ça me semblerait logique qu'il emplisse le mieux le poêle de chaleur (Imaginons en extrême une bougie par exemple, les fumées prendraient le même chemin étroit et ne réchaufferaient donc pas tout le poêle. Un gros feu avec plein de chaleur par contre essayera de passer par tous les recoins du poêle ?)


D'ailleurs, avec la technique de l'ouverture d'arrivée d'air jusqu'à ce que ce soit optimal, j'aurais des températures bien trop élevées qui risqueraient d'abimer le poêle. Je sais donc que je n'utilise pas une combustion optimale.
Pour ça il me faudrait :
- un poêle plus costaud capable de tenir le choc de super fournaises
- un circuit plus long/optimisé qui permettrait d'absorber efficacement toute la chaleur dégagée lors d'une flambée optimale pour obtenir à la fin des fumées qui ne dépasseraient pas 100 C°.


Cela fait quelques jours que je "m'amuse" à bruler des tout petits résidus de bois accumulés (bouts d'écorces, éclats obtenu lors du fendage, mini bouts de bois de quelques centimètres, ... ) J'avais peur que que ça ne brule trop fort... et en effet, en y mettant entre 5 et 7kg (pour le même poids de vraies bonnes buches), ça chauffe déjà bien fort, avec des fumées de 200C° au lieu de 150C° habituellement avec le système actuel de bride. J'aimerais bien faire des flambées avec uniquement cela, ce serait bien intense, mais je pense que le poêle souffrirait trop.

A noter aussi qu'avec une boite à feu par exemple, on peut essayer d'optimiser l'arrivée d'air pour la combustion... mais si en parallèle de l'air passe par les côtés de la BàF, ça n'optimise pas pour le poêle qui sera refroidit !?


Pour les braises, 10h après je n'en ai plus... même si ça dépend des techniques de flambées.
Allumer le feu en top down n'es pas très fastidieux avec du bois très sec/chauffé, même si c'est peut-être déporter l'effort.
Au pire, en cas de difficulté, avec un décapeur thermique n'importe quel feu démarre en quelques secondes. (Je m'en suis offert un sympa qui sert à réchauffer les conduits lorsqu'ils sont froids... soit, lors du premier feu de la saison, et pour les quelques derniers lorsque les flambées se font plus rares.)