Ma maison ne chauffe pas !......Bon maintenant si :-)

Comment réduis-tu ? Tu parles de l'arrivée d'air ?

En tout cas Hervé, c'est déjà chouette si tu as pu chauffer une fois correctement.

Même si on ne peut pas totalement se fier aux températures de surface, c'est tout de même étonnant de devoir engouffrer 30 kg de bois pour passer de 50 à 110 C°. (J'aurais plutôt dit entre 12kg et 25 kg.) Est-on certain que la balance fonctionne bien ?
(On dirait également qu'une mesure est faussée, car il y a un pic de température avant le démarrage ?)

J'imagine que s'il y avait une fuite dans le poêle, tu la verrais ? Et si tes feux brulent bien, c'est déjà ça.

Ca vaut la peine de continuer quelques feux en continuant les mesures et voir comment ça évolue.

Tester une fois sans boite à feu (et sans trop de bois) peut également être intéressant simplement pour comparer.

Salut,
Yan.chau peux tu développer ? comment à tu le même ressentie ? et qu'entend tu par "je réduis à moitié puis au 1/3."

Clement: Tu me parle de réduire les braises ? quand tout à brulé j'ouvre en grand pour les réduire au max, quand je vois la température de fumer baisser et quelle sont moins rougeoyante je ferme tout.

Clerbois: La température de surface me permet de savoir si ca va chauffer, quand j'attend 100 a 105C° il fait 19C° ...et surtout il chauffe longtemps ..

J'ai deux pèse bagages ! ils me donnent le même poids

maintenant que j'ai quelques sondes, je vais refaire sans BaF pour mesurer...
Température du Cœur


Voila par exemple, ici j'ai fermé les clapets (arrivé et cheminé) trop tard, on vois que dès que ces fermé la température remonte.

C'était ici bois très sec, refendu et séché dans le poêle. Le feu à été bof bof.
Toutes les arrivées d'air ouvertes , j'ai l'impression que le feu s'étouffe, la Baf l'étouffe ...

A bientôt !

Désolé, je n'ai pas précisé : c'est à Yannick que je demandais ce qu'il entendait par "je réduis à moitié puis au 1/3".
Par contre, je te demandais quel thermocouple tu avais mis. Tu as un lien ? Tu l'installes où et comment dans le poele ?

Tout ouvrir en grand pour réduire les braises, je me demande si ça n'a pas pour effet de refroidir le poele. Sur le manuel, il est indiqué de fermer l'arrivée d'air dès qu'il n'y a plus de flammes. C'est ce que je fais et je n'ai pas de soucis, mon détecteur de CO ne s'est jamais déclenché.

Tu as déjà essayé de faire des feux de 15 kg (BAF bien remplie, ça fait à peu près ça) ? Car peut-être qu'avec 25 kg, ça sature ?

Désolé j'ai oublié pour le thermo, C'est une sonde K ( https://www.amazon.fr/Thermocouple-degr%C3%A9-Celsius-sonde-temp%C3%A9rature/dp/B07V9CXSX7/ref=sr_1_40?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=thermocouple+k&qid=1611179183&sr=8-40) tu a différente longueur....il existe soit des boitiers qui donne la température, soit sur Arduino ( tu programme ?) ca coute que quelques € .
Je l'ai mis juste au dessus de la sortie de cheminé interne (j'avais une réservation) elle fait dans les 60cm donc elle arrive bien au milieux.



Que pensez vous de ces feux ?

Oui deja fait de petit feux. Température de surface a 70-75° ...

Si on désire réduire les braises, je dirais au contraire qu'un filet d'air est efficace. Ca crée un souffle qui attise bien et ça diminue rapidement. Et ça évite d'envoyer trop d'air frais dans le système.
Stefun par exemple ouvre un tout petit peu la porte du cendrier.
Evidemment, avec BàF, c'est plus difficile de bien souffler dessus.


A noter que dans un des liens donnés, ils sont assez strictes sur les conditions de la double combustion et sur le goulot d'étranglement.
http://users.skynet.be/listef/PoeleDeMasseListef.html#DoubleCombustion
http://users.skynet.be/listef/PoeleDeMasseListef.html#Goulet

Je serais curieux de tester simplement un chapeau en fonte, en triangle ou en cone, percé pour concentrer les flammes. Posé sur les briques des plaques de cuisine par exemple. On peut rêver. :-)


Sinon, les vidéos semblent privées ?

J'ai rectifié pour les vidéos

J'ai deja mis une plaque inox de 2mm sur les plaques cuisines, ca fait beaucoup de turbulences, flammes bleutées, tout ce qui est touché par les flammes est blanc.
MAIS attention a la dilatation énorme ! la plaque s'allonge beaucoup, je l'avais taillé pour quelle tienne tout juste sur les reposes plaques, si elle touche les briques tu casse le cœur à coup sur !

Créer des turbulences
Bonne idée la tôle, je serais curieux de tester.
Il y aurait même moyen d'essayer de placer 2 tôles l'une au-dessus de l'autre pour tenter de bien créer une "boite de turbulence et pos-combustion".
Bon, j'imagine que ça ne tiendrait pas longtemps dans le temps.
Et à priori je vois ça comme un gadget bidouillé, basé sur la la théorie et l'observation d'autres poêle, qui ne fonctionnerait pas. Mais je serais fort curieux de tester pour m'en convaincre !

Ta plaque en tôle est percée ? Avec un ou plusieurs trous ? Ou avec une fente ?


A la limite ce que je pourrais tester "facilement", c'est d'agencer 3 plaques de cuisine pour ne laisser qu'une fente.
Voire d'en placer sur 2 niveaux, avec les fentes décalées, pour forcer les flammes à virevolter.
Ce sera pour ce soir. Snif, elles vont prendre cher.


Les vidéos
Ne sachant pas exactement ce qu'un un bon feu, c'est difficile pour m'a part d'évaluer des feux en vidéo.

Ma première réflexion, c'est que les flambées sont toujours très hautes, devant les vitres. Ca devrait partir de plus bas.
Personnellement j'ai déjà lancé un feu devant les vitres, avec rien en-dessous. Ca a très bien brulé, ça a bien nettoyer le coeur, ça a bien monté la température du poêle. Ca a aussi trop fort chauffé les portes, qui étaient devenues brulantes.
A priori c'est sans doute mieux de bruler dans le fond du foyer, avec les briques qui conserveront bien la chaleur ?


Sur la première vidéo, même pour une BàF, le feu me semble très ponctuel, les flammes sortant du milieu des buches. Bon, ça brule bien quand même. Mon impression (qui n'est donc qu'une impression), c'est que le poêle prend mieux en chaleur lorsqu'il y a une grosse colonne de flammes, comme avec un feu sans BàF.

Sur la seconde vidéo je ne sais pas ce qu'il faut observer, mais à ce stade le feu est tout petit.

Sur la troisième vidéos ça a l'air de bien bruler. On voit que les flammes sont très agitées, mais je ne suis pas convaincu que ça entraine une baisse de performance. Comme déjà dit, le feu me semble très haut dans le poêle.

Bonsoir à tous,
Lorsque que j'évoquais bien la réduction à moitié, puis au tiers de mon arrivée d'air. Mon air extérieur provient d'un tuyau de diamètre 100 que je bouche à son origine avec un morceau de laine de bois. LORSQUE je recharge  avec une grosse bûche et alors qu'il ne reste plus que des braises, le rayonnement devient très fort à travers la vitre mon arrivée d'air est ouverte au tiers. Les fumées sont transparentes.
Des que je ne vois plus de flammes, je ferme totalement l'arrivée d'air. Je n'avais pas nettoyé les cendres depuis au moins une semaine. Aucun charbons que de la cendre grise.

Nb: une des plaques réfractaire que j'utilise en protection (pas de boîte à feu) s'est fendue. Sinon j'ai inspecté le cœur = ras.

J'ai arrêté de faire sécher le bois dans le poele cela créait beaucoup de condensation qui ressortait sur les boisseaux et l'enduit. Cela se ressent au niveau de l'intensité et du démarrage des feux.

Turbulences : peut être créer un effet venturi au niveau de l'arrivée d'air dans le foyer grâce à un rétrécissement. Le flux d'air débouchant sur une plaque créant des turbulences ???

Salut !

Voila quelques feux supplémentaires à mon actif...toutes mes sondes sont maintenant installées et j'enregistre le comportement de mon poêle.
Sont enregistré simultanément, Température du Cœur ( encore difficile d'avoir une position précise et intéressante pour le suivi) , température des fumées, et température de la surface., à chaque feux je précise le poids et l'humidité.

Le ressenti est toujours frai, la seule solution que j'ai est de faire des feux plus gros et long, je regarde la courbe de température de surface, quand elle s'aplatie, je recharge, j'ai souvent besoin d'environs 30Kgr par feu pour avoir une température intérieure de 19 à 20°C

Dans la pratique je lance le feu a 18h00 environs, ca brule jusqu'à 20h00  ...je regarde la courbe qui généralement avec 20 a 25Kgr monte à 90C° en surface, dès que elle s'aplatie je remet du bois, le feu repart immédiatement (je rajoute généralement une 10en de Kgr) La température remonte alors a 105°C en surface...il fait alors chaud dans la maison (20°C) jusqu'au lendemain 18h00 pour redémarrer...

La maison chauffe donc ! mais pourquoi ai je besoin de 30Kgr de bois et non pas les 20 a 25Kgr.  problème de maitrise du feu ? problème de rendement du poêle ? défaut de construction ( je vois pas ou ! ) ..

Une charge 20Kgr sec, bon feu ! très vif .


Deux charges !  une de 20Kgr puis recharge d'une dizaine de Kgr, la température est bien montée !! il faisait 20C° vraiment génial !



charge 20Kgr Sec.


voici les corrélations entre les 3 températures,

Salut Hervé,

Merci pour le lien vers la sonde. Quel type de réservation avais-tu prévu ? Juste un trou du diamètre de la sonde ? Sinon, oui, je sais programmer un Arduino, mais j'avoue que je n'ai pas trop le temps en ce moment, j'espère réussir à isoler ma maison d'ici l'hiver prochain !

Si tu fais uniquement des feux de 20 kg sans recharge sur plusieurs jours, tu stagnes à quelle température dans ta maison ?
As-tu une idée du besoin théorique de ta maison ? C'est assez facile à calculer à partir des surfaces des parois, de leurs résistances thermiques et de la température extérieure ? Car c'est vrai que 30 kg de bois par jour pour une maison très bien isolée (il me semble que c'est ton cas), ça fait beaucoup.

Ce week-end, j'ai discuté avec mon frère qui est physicien, il m'a confirmé que la mesure de la température max de surface n'était pas une bonne façon d'estimer le rendement du poêle. Surtout entre deux feux très différents, par exemple avec et sans BAF.

Mieux qu'avant ?
N'y aurait-il pas déjà une amélioration ?
Auparavant il t'arrivait de bruler jusqu'à 50 kg de bois si je me souviens bien ? Et ce n'était pas pour autant agréable ?


Impact de la quantité de bois?
30 kg de bois par jour n'est pas non plus une quantité ahurissante pour un poêle de masse. Même si c'est beaucoup. Souvent c'est effectivement plutôt 20-25kg par jour. Et dans une maison bien isolée peut-être moins.

Je me demande si le fait d'avoir le poêle accolé à un mur à l'arrière diminue la puissance de chauffe potentielle (parce que la chaleur arrive moins à sortir).
Est-ce que le mur monte en température?

En tout cas, même si je serais le premier à dire qu'il ne faut pas comparer à l'aveugle, je suis surpris que la température de surface ne monte pas plus haut. En partant de 50 C°, je suis quasiment sûr d'atteindre les 100C° avec 12,5kg. Les poêles sont différents, peut-être par exemple qu'avec mon four il y a moins d'espace et ça crée un point chaud... mais nous avons tout de même une architecture de poêle similaire, avec des feux sans BàF. Mon poêle a un comportement similaire à celui de Stefun par exemple, lui qui a pu atteindre 130 C° avec 25kg.
Il reste l'espoir des travaux, de l'humidité résiduelle et de l'habitation qui se chauffera mieux petit à petit.


A essayer
Si c'est possible pour toi :
Faire deux feux de 15kg par jour, plutôt que un seul de 30kg.
Pour voir si ça donne mieux, et si ça rend l'ambiance plus confortable.

(Logiquement selon moi, au plus souvent on fait de flambées, au plus le poêle est haut en température, au plus il donne vite sa chaleur et réchauffe bien, au plus on peut faire de flambées souvent et donc au plus on peut chauffer l'habitation. Le risque évidemment c'est de devoir utiliser plus de bois s'il est plus difficile de monter en température un poêle chaud, ce que je n'ai pas constaté personnellement.
David a également dit que 2 feux par jour donnait un meilleur rendement qu'un seul, mais je n'ai pas compris pourquoi.)


Température de surface
Logiquement, l'effet de chauffe dépend tout de même fort de la température de surface et de de la surface de chauffe. (C'est pour cette raison que je regrette de ne pas avoir fait un poêle plus élevé, pour augmenter la surface, j'ai l'impression d'avoir bien assez de marge en température de fumée.) Certains s'amusent même à mesurer la chaleur ressentie à une certaine distance sur base de ces paramètres.
Clairement, la chaleur peut être restituée différemment, mais j'ai l'impression que ça finit par s'homogénéiser. (De plus, goût personnel, monter haut en température de surface procure directement une sensation agréable, comparé à un surface qui reste moins chaude mais plus longtemps.)

Une idée serait par exemple de mesurer la température max de surface 4h après le feu. Mais j'ai peur alors que d'autres facteurs viennent fortement influencer.
Et mesurer plusieurs points, oui. Faudra que je m'y mette, je crois que je suis le seul à réaliser des feux avec et sans BàF. :-)

C'est qu'elle est lourde la BAF !

Je n'ai pas de solution miracle pour estimer le rendement du poêle malheureusement. Au final, je pense que le principal est de réussir à chauffer sa maison en y passant le moins de stères possibles, et avec le moins de pollution possible...

Clement04 a écrit:

Quel type de réservation avais-tu prévu ?
Juste un trou du diamètre de la sonde ?
tu stagnes à quelle température dans ta maison ?
As-tu une idée du besoin théorique de ta maison ?

Salut !
-Un passage dans un joint un peu creusé pour que le capteur puisse passer.
-Je stagne entre 16 et 18 C° si je m'énerve pas trop sur le feu quotidien ....comme c'est encore un peu le chantier ca me va.
-Oui la différence est énorme entre le point chaud et le point tiède et froid, il faudrait une moyenne de tout ça... mais le point le plus chaud est assez représentatif du comportement je pense.( un peu le niveau de charge de la pile)

clerbois a écrit:

-Je me demande si le fait d'avoir le poêle accolé à un mur à l'arrière diminue la puissance de chauffe potentielle (parce que la chaleur arrive moins à sortir).
Est-ce que le mur monte en température?

Derrière le poêle, j'ai fait un petit mur en parpaing pour un peu plus d'inertie, derrière ce mur c'est isolé en Firerock pour justement éviter que le mur de refend chauffe. Si non il absorberais toute la chaleur, ce mur fait 1.5m d'épaisseur, j'ai peur qu'il n'absorbe tout.

clerbois a écrit:

Mieux qu'avant ?
N'y aurait-il pas déjà une amélioration ?
Auparavant il t'arrivait de bruler jusqu'à 50 kg de bois si je me souviens bien ? Et ce n'était pas pour autant agréable ?

-C'est effectivement mieux que avant, mais les températures extérieures aussi...mon bois est quand même plus sec et tout (absolument tout) fendu.
Ce qui me rassure le plus est le fait d'être monté a 19-20C° même si j'ai passé beaucoup de bois ...

La plus grosse question pour moi maintenant est pourquoi vous montez avec 12.5Kgr de 50 a 100C° alors qu'il me faut 30Kgr ! ...

J'ai repris pour le moment les feu sans BaF, j'ai cependant tout doublé dans le cœur avec les dalles réfractaires de 3cm, afin de pas abimer le cœur.

A bientôt !

hervé a écrit:

-Oui la différence est énorme entre le point chaud et le point tiède et froid, il faudrait une moyenne de tout ça... mais le point le plus chaud est assez représentatif du comportement je pense.( un peu le niveau de charge de la pile)

Je n'en suis pas convaincu, mais au moins ça donne un point de repère. Par exemple, le fait que ton poele ait un mur derrière lui change probablement pas mal de chose par rapport à un poele au milieu d'une pièce.

Si ca intéresse l'un de vous, j'ai fait un petit tableur très simple où tu rentres les surfaces de tes murs/plafond/planchers, leur R, et 2-3 paramètres, et ça te donne ce que tu es censé consommer...

bonsoir,
Les feux se suivent et ne se ressemblent pas.
En ce moment, sans qu'il fasse vraiment plus froid, j'ai plus de mal à chauffer.
J'ai simplement changé de tas de bois qui me semble plus humide. Le feu prend moins rapidement et est moins intense.
Je ne fais plus sécher le bois dans le poêle à cause de la condensation qui était trop importante.
Je vais essayer de le rentrer quelques jours avant.
La Vmc influence vraiment le départ du feu je ne sais pas pour la suite.... Si la maison est en dépression, il a du mal à partir. La fumée peut même sortir par la porte du cendrier. L'ouverture d'une fenêtre règle rapidement le problème. Je vais voir dans les jours qui viennent ce que cela donne en jouant sur ces paramètres.
merci à tous pour vos tests et retour d'expérience.

Bonsoir,
les mots clefs combustion et humidité m'ont renvoyé quelques liens intéressants (pour les âmes sensibles ne regardez pas l'éditeur du site !)Ca  donne quelques pistes de recherches.

Comment l'humidité influence-t-elle la combustion ?
Pouvoir calorifique du bois de chauffage
Guide Ademe sur le chauffage au bois

des choses intéressantes:
>Sous l’effet de la chaleur, l’eau contenue dans la bûche remonte à la surface du bois où elle va progressivement se transformer en vapeur. La chaleur nécessaire à l’évaporation de l’eau est perdue. Le processus d’évaporation abaisse la température. Cette étape de la combustion produit peu de chaleur.
>Lorsque le mélange entre air et gaz du bois se fait bien, les flammes se propagent et la température s’élève à près de 350 o C. Une fois l’essentiel du bois consumé, il ne reste qu’une petite partie que l’on appelle le charbon. Pour le brûler, il faut des températures d’environ 550 o C. A ce stade, la combustion se poursuit principalement à la surface du charbon et n’a pas besoin de beaucoup d’air. Vous pouvez réduire l’apport d’air.
>bois tendre = plus d'air secondaire, bois durs moins d'air secondaire
> la taille et l'humidité des buches influence l'émission de particules
> l'allumage top/down peut permettre de diminuer par 6 l'émission de particules !
>Utilisez environ 1 kg de bois pour 100 kg du poids du poêle.

Les étapes d'un feu:
Les étapes d'un feu
https://www.picbleu.fr/page/la-combustion-du-bois-de-chauffage-energie-principes-et-conseils

Pour aller plus loin (voir jusqu'à page 11)
>Combustion avec excès d’air : pour s’assurer que tous les gaz produits par la pyrolyse du bois soient oxydés, une des solutions consiste à brûler le bois avec excès d’oxygène, donc d’air. Malheureusement cela augmente le volume de fumées à chauffer et diminue ainsi la température moyenne dans l’appareil générant une combustion incomplète, si l’excès est mal contrôlé.

Merci pour les extraits !
Un détail : c'est plutôt 600 degrés et + plutôt que 350... Bizarre.

Tu as un testeur d'humidité du bois ?
Quand je faisais sécher mon bois dans le foyer, je n'ai jamais eu de condensation sur la vitre, alors qu'il fait assez froid dans la pièce de ce côté du poêle. Par contre, je rentre toujours le bois quelques jours avant contre le poêle. Et le bois que j'ai acheté a environ 5 ans donc il est déjà bien sec à la base.
Bref, il y a de bonnes chances pour que ton bois soit trop humide. La baisse de rendement peut être très importante dans ce cas. Et les démarrages laborieux.
Moi, par exemple, j'ai régulièrement du mal à faire partir mon petit bois quand il n'est pas assez sec.

Une technique que j'ai testé hier et qui a très bien fonctionné c'est de faire sécher uniquement mon petit bois dans le foyer.

Salut Clément,
non je n'ai pas de testeur.
J'ai arreté car j'avais de la condensation qui aparaissait à travers l'enduit terre des boisseaux et qui tachait.
J'imagine que tu connaissais déja beaucoup de chose.
A chercher : pouvoir comburivore et combustion stœchiométrique

Ce que j' ai retenu:
- L'humidité du bois est le facteur principal:Le PCI (pouvoir calorifique inférieur) du bois varie peu selon l’essence mais considérablement en fonction du taux d’humidité (5,2 kWh/kgpour le bois sec et tombe de moitié pour 40% d’humidité sur brut)
- L'air est le second facteur important : suffisament pour que les gaz brulent mais pas trop pour ne pas refroidir le foyer. A la fin, les braises nécessitent moins de chaleur pour se consummer d'où la fermeture de l'arrivée d'air
- La pyrolyse est l’étape primaire de la combustion du Bois. C’est aussi l’étape limitante qui va gouverner la vitesse de combustion du bois. Sa vitesse est liée à la granulométrie (rapport Surface/Volume) du combustible. Plus le bois est divisé plus la vitesse est importante et plus il se formera de gaz combustible.
- L'allumage top down au dela de l'aspect envirronemental permet de faire passer les gaz de la pyrolyse à travers les flammes;
- Les bois durs nécessitent moins d'air secondaire et inversement.
- La couleur jaune des flammes provient de la combustion partielle de goudrons et caractérise une combustion imparfaite (manque d’air, bois humide)
- Une température de 600 °C apparaît comme minimum dans le cas du bois, 800 à 900 °C étant certainement le niveau idéal.

Salut Yannick,

Ah ok, je croyais que c'était sur la vitre. Je n'ai pas de boisseaux ni d'enduit terre donc on ne peut pas comparer. Tu as toujours le spectre des joints sur ton enduit, ou c'était ça la cause ?

Apparemment, la combustion stœchiométrique, c'est la combustion avec exactement l'air qu'il faut. Le rêve, quoi
Tiens, un document qui explique très simplement la combustion : https://formation-energetique.fr/images/LPCuvelette/combustion_prof.pdf

Il me semble que la couleur des flammes dépend aussi beaucoup de leur température.

salut
t'es t'il possible de prendre les températures du sol a proximité(du pied jusqu'à 1m) de ton poêle avant/pendant et après la flambée. Les calories peuvent en partie ce barrer par la...
pour les vidéos de tes flambées, quelques une me semblent très proche du feu de forge, la vitesse de passage des gaz est important, logiquement tes fumées doivent être très chaude en peu de temps.

Le sol
Concernant le sol, je pense aussi que c'est intéressant de s'y intéresser. Hervé nous a déjà indiqué que 1h après le feu il obtenait 19 C° au sol au plus proche du poêle.

Cependant, même si comparaison n'est pas raison, je ne vois pas en quoi ça influencerait la montée en température du poêle, ça me semble trop court.
Par exemple, j'ai un sol non isolé, au-dessus d'une pièce non isolée. Aujourd'hui, il fait 2C° dehors et 3 C° dans la pièce du dessous. Le sol juste devant le poêle peut monter à 23C°, et descend à 16C°. (Avec grosso modo 2 feux par jours de 10-13kg). Au milieu de la pièce c'est plutôt 14C°, et plus loin 10 C°. Pourtant mon pêle monte en température et les 19C° ne sont pas si difficiles à obtenir.

Les sol est peut-être humide chez Hervé (ce qui ne dervait pas être le cas chez moi), il faudra attendre quelque mois pour s'assurer du contraire.
Hervé nous a pourtant indiqué que sa dalle a été coulée il y a plus de 4 ans, avec des films pour l'humidité et une isolation de 10 cm de polystyrène...

Le mur
Je me demande bien l'impact d'un mur de 1.5m d'épaisseur.
(Je me souviens de quelqu'un qui habitait une ancienne ferme non isolée chauffée au bois et qui me disait qu'il n'avait pas besoin d'isoler car la chaleur mettait trop de temps pour traverser son mur de 1m d'épaisseur.)
De toute façon, si c'est isolé ici... A nouveau, à voir  l'hiver prochain ce que ça donnera lorsque la maison aura été habitée, aérée et chauffée tout l'été.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un escalier derrière le poêle, donc je ne comprends pas où est le mur en parpaings. Instinctivement je n'aurais pas isolé la cage d'escalier, pour qu'elle chauffe justement, et que ça monte plus facilement à l'étage.
Peut-être que toute cette inertie et cette isolation rend le poêle moins puissant, car la chaleur a du mal à partir ? D'un autre côté justement, j'aurais cru que ça aurait aidé le poêle à monter haut en température (pas l'inertie mais l'isolation), ce qui ne semble pas être le cas.


Deux flambées
Qu'entend-on exactement par un feu de forge et est-ce problématique ?

Je pense toujours qu'essayer 2 feux par jour serait intéressant si c'est possible. Pour moins stresser le poêle comme l'a constaté stefun. Parce que c'est plus performant comme l'a indiqué David. Parce que ça permet de maintenir le poêle à une température plus haute et donc de mieux en profiter et mieux chauffer (quitte à utiliser un peu plus de bois car la chaleur est plus vite libérée). Et pour avoir un foyer plus chaud au départ, moins rempli et plus dégagé, pour essayer d'avoir une meilleure combustion.

Etant donné que tu as de bons appareils de mesure, ça permettrait également de comparer le résultat.

J'avais évoqué le calcul des pertes d'une maison dans un message, qui peut être intéressant pour évaluer s'il est normal ou non de ne pas réussir à chauffer avec telle ou telle quantité de bois. J'ai écrit un petit article qui explique le principe simplement, avec 2 petites calculettes : https://www.laboucheouverte.fr/calcul-pertes-thermiques/

Voilà, si ça peut servir...

Salut à tous !
Me voila de retour, avec quelques mesures interessante.

Je signale au passage le changement radical du comportement thermique de ma maison ...
Allez savoir pourquoi .
J'habite maintenant l'intégralité du bâtiment,  je fait un feu quotidien, avec environs 20Kgr.
Je ferme bien plus tot la sortie de fumée, presque dès l'extinction des dernières flames.

Il fait entre 18.5 et 19.5 dans les chambres a l'étage, et une 20en de degrés dans le séjour ( de presque 90m² quand même ..

Je brule un mélange de chêne et châtaigner fendu (plus petit que ce que je faisais) et bien sec.


J'avais fait l'experience de fermer la cheminé interne du coeur, par une fente de plus en plus étroite, je n'ai pas vue d'avantage particulier, cela calme mon tirage mais pas assez, le plus efficace est de fermer un peu le clapet de fumées.
Par contre le point chaud se déplace en fonction de la manière dont on ferme cette fente, je m'explique:
J'avais posé une dalle réfractaire, laissant 5cm de passage des fumées, la plaque posé sur les briques du goulet, donc la fente etait plus en arrière du cœur: du coup le point chaud etait très reculé et marqué sur le poêle  a 30cm environs du mur arrière.

J'ai ensuite déplacé cette dalle sur l'arrière du poêle, la fente est donc plus "centrée" par rapport au cœur, le point chaud c'est déplacé bien en avant, c'est maintenant la face du poêle qui est plus chaude que les cotés.

Je pense donc enlever totalement cette plaque et laisser le cœur comme a l'origine afin que les températures soit plus homogènes.

Voici un graphique avec deux sondes, une sur le point chaud, l'autre à un metre du sol. Je ne pensais vraiment pas que les courbes se suivent !.


Ici les sondes que je vais laisser ( je pense...) les plus utiles pour moi, température du point chaud ( savoir ou en est la batterie thermique), les fumées ( je conduit bien mon feu ? ) et la température de la pièce ( madame va elle se peler   )
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voila la stabilité ...ca me va !  il fait en ce moment entre 2C° et 5C° dehors toute la nuit.



A bientôt !
hervé

Intéressant, merci !

Tout ceci, c'est avec ou sans BAF ?

Quand tu réduisais la sortie en haut du coeur, tu ne voyais pas de différence sur la température des fumées ? Tu parviens à ne pas avoir de fumées visibles sur le toit ?
Enfin, ta maison fait combien de m² en tout ?